Электронный курс кройки и шитья. Техническое моделирование одежды
Вытачки и рельефы (стр. 8)
Вытачка от линии проймы, переходящая в рельеф 1
Переведите на лист бумаги перед лифа базового лекала . Закройте верхнюю вытачку, приложите лекало к фигуре и наметьте на нем плавную линию рельефа от наиболее выступающей точки груди к линии проймы (рис. 121).
Форма рельефа зависит не только от модели, но и от фигуры. Для одних фигур нужно более резко закруглять линию от точки Р к пройме, для других следует приблизить эту линию к плечевому срезу.
Поперек линии рельефа на расстоянии 3-4 см от линии проймы сделайте надсечку (рис. 122). Примерно посередине между линиями бокового среза и рельефа обозначьте направление долевой нити параллельно линии середины переда. Переведите на лист бумаги отдельно обе части лекала, предварительно переведя верхнюю вытачку в линию рельефа.
Переведите на лист бумаги спинку базового лекала, вытачку по линии талии обозначьте только ниже линии талии штриховыми линиями. На расстоянии одной трети величины раствора этой вытачки от линии середины спинки наметьте новую линию середины спинки. Оставшиеся две трети величины раствора распределите по обе стороны от второй линии вытачки основы. Через полученные точки проведите вниз по линии талии новую вытачку. При этом линия середины вытачки должна быть параллельна линии середины спинки.
При построении линии рельефа от линии проймы нужно помнить, что линия рельефа переда не должна быть выше линии рельефа спинки. Для нахождения точки рельефа на линии проймы положите перед и спинку рядом, уравнивая низ проймы, и проведите горизонталь, как показано на рис. 122 штриховой линией со стрелками. Начиная от полученной точки на линии проймы проведите плавную кривую, переходящую в вытачку по линии талии.
На линии рельефа спинки на расстоянии 3-4 см от линии проймы сделайте надсечку 1 слева от линии. Измерьте первую линию рельефа от надсечки 1 до линии талии. Начиная от линии талии, отложите вверх полученную величину по второй линии рельефа и сделайте надсечку 2, которая будет находиться выше, чем первая, в связи с различной кривизной линий рельефа.
При соединении обеих частей по линии талии надсечки 1 и 2 совместятся, но нарушится линия проймы. Чтобы ее выровнять, нужно вторую линию рельефа продолжить на недостающую длину (расстояние между надсечками 1 и 2). Уточните эту линию проймы, как показано на рис. 123.
Укажите направление долевой нити на обеих частях спинки. Модели с рельефами от линий проймы и плечевого среза являются классическими, причем рельеф от плечевого среза зрительно удлиняет фигуру. Его можно рекомендовать полным женщинам. Для изделий из тканей в полоску, клетку или с ярко выраженной нитью утка этот рельеф не подходит, так как смещение нитей, вызванное вытачкой, более заметно, чем в рельефе, направленном от линии проймы.
На рис. 124 представлено два варианта рельефов: штриховая линия показывает рельеф, состоящий из вытачки от линии проймы и вытачки от середины переда (см. рис. 98); сплошная линия показывает закругленный рельеф, проходящий через точку Р. Оба рельефа придают почти один и тот же вид модели, но совершенно по-разному выполняются.
Переведите на лист бумаги перед лифа базового лекала и проведите линию закругленного рельефа. Перенесите на один лист бумаги обе части лекала (рис. 125). Как бы ни выполнялось лекало (путем разрезания лекала или путем перевода через прозрачную бумагу), обе линии середины переда должны находиться на одной прямой, как в данном примере.
На рис. 126 показан тот же закругленный рельеф для модели прямого силуэта. При сравнении рис. 125 и 126 видно, что линии рельефа верхней части одинаковы, а нижней - разные, что вызвано отсутствием вытачки по линии талии на одном из них.
На рис. 127 показана модель с рельефом, который проходит на некотором расстоянии от точки Р, и поэтому в него нельзя перевести верхнюю вытачку. В данном случае вытачку лучше расположить так, чтобы она меньше искажала внешний вид модели.
На рис. 127 вытачка обозначена штриховой линией. Ее можно также перевести в горловину, особенно если модель с большим воротником и широкими лацканами, которые могут скрыть вытачку.
техническое моделирование одежды.
Техническое моделирование одежды
На данной странице представлены приёмы, не изменяющие посадку изделия на фигуре человека, т.н. технического моделирования.
Для разработки моделей применяются приёмы технического и декоративно-конструктивного моделирования.
1. Перенос нагрудной вытачки
2. Построение рельефов
3. Перенос талевых вытачек
4. Построение складок
5. Коническое расширение
6. Построение кокеток
7. Втачной воротник с притачной стойкой
8. Пиджачный воротник с притачной стойкой
9. Моделирование капюшона
10. Разводка деталей одежды (параллельная и радиальная)
11. Моделирование рукава реглан на основах построенных в программе
12. Построение спинки без центрального шва
13. Примеры моделирования на основе
Процесс моделирования можно разделить на три этапа.
Первый этап моделирования - работа над композиционным решением костюма, выполнение эскиза модели и подбор материала к ней.
Второй этап - уточнение контрольных участков и точек на чертеже основы и нанесение на нём фасонных линий. Чтобы не ошибиться в определении места положения контрольных участков и точек на чертеже, необходимо мысленно представлять конструкцию основы в трёх измерениях. Для начинающих моделировать: можно распечатать основу в масштабе 1/4, вырезать её и склеить по всем конструктивным участкам. На основе нанести фасонные линии в соответствии с эскизом.
Третий этап - разработка выкроек.
1. Перенос нагрудной вытачки
Начальная стадия разработки выкроек - это
перенесение нагрудной вытачки.
Если это необходимо - из плечевого края в линию проймы или боковой край, или горловину, или линию талии, или середину переда, но она всегда должна быть направлена на высшую точку груди.
Вытачка может исходить из любой точки бокового края, но должна располагаться не ближе 3 см от вершины бокового края.
На основе в соответствии с фасоном наметить новое положение нагрудной вытачки.
По вновь намеченному направлению вытачки полочку разрезать, края плечевой вытачки совместить и закрыть.
Вытачка откроется на вновь намеченном месте.
Стороны вытачки обвести, не доходя 2-5 см до высшей точки груди.
Нагрудную вытачку можно переносить не только к линиям контуров основы, но её можно проектировать из любой точки поверхности полы (от линии подреза, кокетки, рельефа и т.п.). Принцип построения вытачки от подрезов таков же, как и перенос нагрудной вытачки от контуров основы, но первоначально проводят линию подреза, кокетки, рельефа и т.п., а затем переносят нагрудную вытачку. Подробнее см. в примерах моделирования на этой странице.
2. Построение рельефов
Направление рельефов разнообразное: вверх в плечевые швы, в пройму, в кокетку; до линии низа, до линии бёдер или линии талии; они могут уходить в боковые швы, подрезы, карманы и т.д. Построение рельефов необходимо увязывать с боковыми швами, вытачками и другими конструктивными линиями. Если рельеф на спинке начинается от проймы, то угол сутюжки и плечевую вытачку переносят в рельеф.
3. Перенос талевых вытачек
Передвижение талевых вытачек по линии
талии используется при моделировании рельефов, расположенных ближе к боковому срезу. Плечевая вытачка в этом случае переносится к срезу рельефа.
1) вытачки перевести на кальку и начертить их ближе к боковому срезу;
2) от вытачек начертить рельефы, направленные к пройме;
4) закрыть плечевую вытачку и открыть её от рельефа;
5) на спинке закрыть плечевую вытачку и открыть её от проймы по линии рельефа.
Перенос талевых вытачек при моделировании изделий без бокового шва
При моделировании изделий с более сглаженным контуром без бокового шва талевая вытачка спинки передвигается в рельеф полочки, боковая - в рельеф спинки.
Вариант 1. Вытачка от плеча переносится
к рельефу.
Последовательность выполнения моделирования:
3) от рельефа на полочке до высшей точки груди наметить новое направление плечевой вытачки;
4) закрыть вытачку от плеча и открыть её от рельефа.
Вариант 2. Вытачка от плеча переносится
в переднюю вытачку полочки.
Последовательность выполнения моделирования:
1) вытачки перевести на кальку и начертить вытачку со спинки на полочке, боковую - на спинке;
2) от вытачек начертить рельефы;
3) разрезать вход в карман;
4) закрыть вытачку от плеча, открыть её от передней вытачки;
5) закрыть вытачку ниже входа в карман.
4. Построение складок
В зависимости от модели складки могут быть
односторонние, встречные, сложные и веерные.
Обычно для односторонних складок применяют ширину в готовом виде в верхней одежде 5-9 см, в лёгком - 4-7 см. В развёрнутом виде ширина односторонней складки в два раза больше ширины складки в
готовом виде и равна 8-18 см.
Ширина встречной складки в развёрнутом виде в четыре раза больше ширины односторонне складки в готовом виде, так как одна встречная складка - это две односторонние складки, с лицевой стороны направленные друг к другу. Для экономии ткани во встречных складках вместо припуска на складку можно дать отдельную деталь складки, которую притачивают к основной детали.
5. Коническое расширение
Коническое расширение спинки и полы
необходимо для создания свободного силуэта и создания фалд.
Коническое расширение можно проводить от верха, линии лопаток и груди.
Для создания конического расширения на поле из точки G7 опускают вертикаль вниз, затем линию разрезают, левую сторону детали отводят на желаемую величину расширения вращая деталь вокруг точки
G7.
Для получения конического расширения на спинке от линии лопаток, от точки U вырезают вытачку, от точки U опускают вниз вертикаль.
Разрезают деталь по вертикали и разводят детали на желаемую величину, поворачивая правую и левую стороны вокруг точки U до закрытия плечевой вытачки.
При дальнейшем расширении детали вращают вокруг точки на плечевом срезе для получения фалд от плеча. Если по модели требуется расширение и к середине спинки, и к боковым краям, то к этим линиям
добавляют величину расширения, а затем детали обводят по смещённым контурам. Коническое расширение часто используется в юбках причем вращая детали как от точек на линии талии, так и точек на
линии низа.
6. Построение кокеток
Кокетка - это верхняя деталь лифа (спинки и полы) или юбки.
Линии кокеток могут быть прямыми, фигурными, ломаными.
Если строят прямую или фигурную кокетку на спинке, линия которой направлена в пройму, то к линии кокетки переносят угол сутюжки или плечевую вытачку. Располагая кокетку на поле в соответствии с
конструктивным решением модели, предварительно закрывают вытачку.
7. Втачной воротник с притачной стойкой
Воротник с притачной стойкой строится на стойке.
В женских блузках, платьях чаще всего прогиб воротника по линии втачивания его в стойку повторяет прогиб стойки по верхнему срезу. Чтобы воротник закрывал шов втачивания стойки в горловину,
воротник по центру должен быть шире стойки не менее чем на 1 см.
Если отлёт воротника по центру шире
чем на 1 см, то его прогиб по линии втачивания в стойку должен быть больше, чем у стойки. Такой воротник, например, в мужских сорочках.
Пример укороченного воротника с высокой стойкой и широким
отлётом в пальто.
Стойка в таком воротнике почти прямая, линия втачивания воротника в стойку с прогибом 3 см.
Втачивается такой воротник в стойку с небольшой посадкой.
8. Пиджачный воротник с притачной стойкой
Для более плотного прилегания
пиджачного воротника к шее строится воротник с притачной стойкой.
Последовательность моделирования воротника:
1) от точки сопряжения воротника с горловиной параллельно линии перегиба лацкана до середины воротника проводится линия втачивания стойки в горловину, верхний срез стойки проходит по линии перегиба лацкана с поворотом на срез горловины. По срезу горловины до точки сопряжения горловины с воротником заканчивается линия втачивания в горловину;
2) линия втачивания воротника в стойку проводится по линии стойки от точки С3 до сопряжения со срезом стойки до поворота на срез горловины.
9. Моделирование капюшона
Моделирование капюшона на основе воротника стояче-отложного.
Высота капюшона: |С0,В1| = 0,8*Дт.с + Пс.к.в, где Дт.с - Длина спины до талии, Пс.к.в - прибавка на свободу капюшона по высоте, которая зависит от модели.
Ширина капюшона: |В,В1| = 0,64*Дт.с + Пс.к.ш, где Пс.к.ш - прибавка на свободу капюшона по ширине, которая зависит от модели.
При моделировании капюшона с вытачкой срез втачивания в горловину удлиняется на величину припуска на вытачку.
При моделировании капюшона со средним клином боковая часть его уменьшается по высоте и ширине.
Точки касания капюшона с линиями ограничивающими его размер: |B1,2| = |B1,1| = |B1, B/2|.
Капюшон цельнокроеный с полочкой строится на основе воротника "шаль".
10. Разводка деталей одежды (параллельная и радиальная)
Этот приём применяется для получения складок, сборок, фалд, драпировок.
Приём заключается в проектировании на чертеже основы одежды нужной формы и преобразовании этой основы в конструктивные части новой формы.
Использование этих приёмов на примерах моделирования нескольких вариантов рукавов.
Рукава, пышные в окате, со сборками и со складками и постепенно суживающиеся к низу. Эти рукава строят на основе одношовного рукава с вытачкой.
При моделировании рукавов с увеличенным объёмом в верхней части в основе изделия необходимо укоротить ширину плеча на 1-2 см. для лучшей посадки данного рукава.
Рукав со сборками по окату. Разрезать по горизонтали на уровне начала суживания рукава. Разрезать по вертикали среднюю линию рукава до горизонтального разреза. Развести детали на 5-10 см.
Рукав со складками по окату. Разрезать по горизонтали на уровне начала суживания рукава. Верх рукава разрезать по направлению складочек. Развести верхнии части рукава так, чтобы на каждую складку припуск был около 2 см.
В версии программы 2.57 реализован точный расчёт длины оката по длине проймы и введена Н - норма посадки оката рукава на 1 см проймы, что даёт возможность конструктору непосредственно задать
необходимую посадку оката в зависимости от свойств ткани или требований модели, то есть можно сделать рукав с нулевой посадкой или с посадкой в широком диапазоне.
Например, рукав с большой посадкой по окату можно было сделать, только распечатав основу, разрезать рукав по окату и раздвинуть его по надрезам.
Теперь получить необходимую посадку можно, изменив лишь Н - норму посадки.
На примере рукава одношовного показан окат без посадки и окат с посадкой при Н=0,16, которые можно созбарить или заложить складки до совмещения среза оката со срезом проймы. Нормы посадки оката
рукава на различные ткани даны в справке программы.
11. Моделирование рукава реглан на основах, построенных в программе
В версии 2-57 рукав реглан можно построить на основе рукава одношовного без вытачки, с вытачкой и рубашечного. Рукава должны быть без посадки по окату при Н=0. В готовой основе на спинке
приподнять росток на 0,5 см, поднять срез плеча на 1 см.
Линию реглана провести от горловины к пройме до точки касания проймы с вертикалью, отмеченной надсечкой (|-). Закрыть плечевую вытачку, если она есть в основе, и открыть её от горловины. На
полочке опустить плечевой срез на 1 см.
Совместив срезы вытачки, провести линию реглана от горловины до проймы до точки касания её с вертикалью, отмеченной надсечкой (|-).
Середину рукава сместить в сторону переднего среза на 1 см. Кокетки полочки и спинки приложить к окату рукава от надсечек вдоль оката. Плечевые срезы соединить плавно с серединой рукава.
12. Построение спинки без центрального шва
Чтобы построить спинку без центрального шва необходимо соединить точку А0 на горловине прямой с крайней точкой на линии бедра.
1) Если точка Y будет слева от этой линии, то крайнюю точку на линии бедра соединить с точкой Y и продлить прямую вверх до линии основания шеи. Разрезать основу по направлению плечевой вытачки до точки центра лопаток и от центра лопаток по горизонтали до точки Y. Раздвинуть плечевую вытачку до совмещения центральной линии спинки с линией, соединяющей точки Y и крайнюю точку на линии бедра. Припуск на вытачку по центральному срезу перенести в вытачку спинки, как показано на первом чертеже.
2) Если точка Y будет справа от линии, соединяющей точку А0 с крайней точкой на линии бедра или на этой линии, то необходимо только перенести припуск на вытачку по центральному срезу в вытачку спинки, как показано на втором и третьем чертежах.
13. Примеры моделирования на основе
Жакет (1)
Жакет с пиджачным воротником с тупыми концами. Широкие лацканы. Однобортная застёжка на две пуговицы. Рельефные швы от проймы. Маленькие вытачки от груди. Карманы с клапаном от линии талии наклонные. Рукава двухшовные.
На объёмной конструкции нанесены рельефы, положение входа в карман, положение нагрудной вытачки в соответствии с эскизом. После нанесения фасонных линий видно, что нагрудная вытачка от плеча и талевая от линии кармана должны быть закрыты. Рельеф на спинке начинается от проймы, угол сутюжки и плечевую вытачку нужно перенести в рельеф.
На основе начертить конструктивные линии модели: рельефы полочки и спинки, положение кармана и его форму, положение нагрудной вытачки, форму воротника и лацкана. Вырезать боковую часть полочки и припуск на талевую вытачку по вновь намеченной форме.
Разрезать полочку по новому направлению нагрудной вытачки до точки G7. Соединить стороны нагрудной вытачки от плеча, при этом нагрудная вытачка от рельефа раздвинется. Соединить стороны талевой
вытачки ниже линии кармана.
Под нагрудную вытачку подклеить бумагу и обвести стороны вытачки, не доходя до точки G7 2 см. На спинке вырезать припуск на плечевую вытачку и угол сутюжки и соединить срезы. Лекала полочки и
спинки для данной модели готовы.
Жакет (2)
Укороченный жакет прилегающего силуэта. Пиджачный воротник с прямыми углами. Спинка со встречной складкой посередине и односторонними складками по бокам. Нижняя часть спинки отрезная. Между односторонними складками втачан хлястик. Рукава двухшовные.
На объёмной конструкции отмечена длина модели, нанесены рельефы, место положения кармана. Сгибы встречной складки на спинке направлены в сторону плечевых вытачек. После нанесения конструктивных линий видно, что на полочке нагрудную вытачку от плеча нужно закрыть, а открыть её от линии талии, совместив с талевой вытачкой. На спинке рельефы совпадают с талевыми вытачками, плечевую вытачку нужно закрыть.
Укоротить основу по модели. На основе спинки вырезать плечевую вытачку до точки U, вырезать припуск на сутюжку по пройме до точки U, вырезать талевую вытачку и продолжить разрез до линии (Y,U). Отрезать нижнюю часть спинки по линии талии. На полочке вырезать талевую вытачку, наметить место положения кармана и форму воротника по модели.
Закрыть припуск на сутюжку по пройме, при этом талевая вытачка увеличивается, образуя припуск на одностороннюю складку. Закрыть плечевую вытачку, при этом образуется припуск на встречную складку. Среднюю линию спинки провести из точки A01 по прямой до линии талии. Точку T01 соединить с точкой T - полный припуск на встречную складку. Лекала полочки и спинки для данной модели готовы.
Силуэтная форма часто создается с помощью рельефов. К рельефам прибегают при оформлении прямой, полуприлегающей и приталенной силуэтных форм. Иногда они имеют конструктивное назначение, а иногда только декоративное.
В обоих случаях рельефы моделируются одними и теми же приемами.
Рельефы располагают на спинке и поле или только на поле. Они могут быть оформлены от плечевого края, линии горловины и проймы.
Рельефы спинки
На рис. 90 показаны варианты спинок с рельефами от плечевого края и линии проймы. При моделировании рельефов спинки в качестве основной детали принимают среднюю часть спинки, а второстепенной - боковую часть спинки.
Рельефы от плечевого края (рис. 90, а, б) моделируют следующим образом. Разработка линии рельефа спинки с плечевой вытачкой и без нее для средней части спинки одинакова. По модели или эскизу измеряют необходимое расстояние рельефа от середины спинки до рельефа по линии талии ТТ21 (рис. 91, а, б). Затем намечают положение линии рельефа на плечевом крае и на линии бедер. Расстояние линии рельефа от середины спинки равно расстоянию ТТ21 плюс 1-1,5 см (не меньше) для точки рельефа по плечевому краю и 0,5-0,7 см - для точки рельефа по линии бедер: ОП7 =ТТ21 + 1,5 см. ББ21 = ТТ21 + 0,7 см.
Эти прибавки могут быть увеличены в зависимости от большего скоса рельефа спинки в модели (рис. 90, б). Если расстояние ОП7 взять равным ТТ21, то в готовом изделии расстояние между рельефами в плечевой части будет уже, чем по талии.
Соединяют точки П7, Т21 и Б21 прямыми и продолжают их до линии низа. Полученный рельеф не очень расширен к линии низа, Поэтому его точку намечают иногда не по линии бедер, а по линии низа с определенной величиной расширения: НН21 = ТТ21 + 2- 3 см. Наметив одну сторону рельефа - линию рельефа средней части спинки, еще раз проверяют ее соответствие модели. Какой линия рельефа намечена на средней части спинки, такой она будет и в готовом изделии, являясь, таким образом, главной линией рельефа, соответствующей модели.
После этого оформляют линию рельефа боковой части спинки. К линии рельефа средней части спинки переносят раствор плечевой вытачки (при ее наличии) и раствор вытачки по талии (рис. 91, б). П7П8 = 2 см. Т21Т22 = 2,5 см.
Вторую сторону рельефа от плеча до талии оформляют плавной линией, соединяя точки П8 и Т22. Из середины вытачки (точка Т2) опускают вертикаль к линии низа и ставят точку Н2. Измеряют величину Н2Н21 и откладывают ее влево от точки Н2: Н2Н22 = Н2Н21. Соединяют точки Т22 и Н22 прямой. Линия П8Т22Н22 является линией рельефа боковой части спинки. Как видно из рис. 91,б, она по своей конфигурации не может быть главной линией рельефа, и, соответственно, боковая часть - основной деталью.
Линии Т21Н21 и Т22Н22 должны иметь одинаковое расширение по низу, то есть одинаковый скос по отношению к нити основы. Это обеспечивает правильную конструкцию рельефа. Образующаяся у рельефа фалда будет одинаковой как со стороны средней части спинки, так и со стороны боковой. Если по линии бедер при оформлении рельефа увеличивается ширина изделия на отрезок Б21Б22, то его величину снимают с боковых краев спинки и полы поровну.
Рельефы от линии проймы могут иметь два варианта: рельефы,. расположенные в области лопаток (рис. 92, б) и удаленные от лопаток (рис. 92, а). Разработка рельефа по первому варианту связана с плечевой вытачкой (рис. 92, б). Если она на спинке отсутствует, то рельеф намечают аналогично рельефу, удаленному от лопаток.
Для разработки рельефа спинки с плечевой вытачкой необходимо удалить вытачку со средней части спинки. Ее переводят в пройму (показана на рисунке тонкой линией). Если вытачку не перенести, то в готовом изделии рельеф будет иметь другую (выпрямленную) форму, не соответствующую модели (эскизу). Далее намечают линию рельефа средней части спинки. Определяют по модели положение точек П9 и T21 и соединяют их плавной линией.
Затем от точки П9 вниз по пройме откладывают раствор вытачки, открытый в пройме, и ставят точку П10. От точки Т21 откладывают раствор вытачки по талии:... Т21Т22 = 2,5 см. Соединяют точки П10 и Т22 плавной линией, являющейся линией рельефа боковой части спинки. Уравнивают П9Т21 и П10Т22.
Построение рельефа средней и боковой части спинки от линии талии до низа производят так, как и для предыдущих рельефов (см. описание к рис. 91). Как видно из рисунка, средняя часть спинки является основной, так как ее линия рельефа повторяет линию модели и в лекале, и в готовом изделии.
Рельефы полы
Моделирование рельефов пол возможно в двух вариантах: когда пола без нагрудной вытачки и когда она с нагрудной вытачкой. Варианты рельефов пол показаны на рис. 93. Чаще применяются рельефы на поле от плечевого края, линии проймы и горловины. Разработка рельефов без нагрудной вытачки проста и принцип моделирования их такой же, как и рельефов спинок без плечевой вытачки (см. описание к рис. 91, а).
Немного сложнее моделирование рельефов пол с нагрудной вытачкой. Главное в моделировании таких рельефов - необходимость переноса нагрудной вытачки в рельеф полностью или частично. На рис. 93, а, б, в, г, е нагрудная вытачка полностью перенесена в рельеф, а на рис. 93, д - частично. Если вытачка переносится полностью, то рельеф должен проходить через центр груди или на расстоянии от него не более 1-1,5 см. Затем, как обычно, определяют основную и второстепенную детали полы. Основная деталь - средняя часть полы, второстепенная - боковая часть полы (см. «Моделирование кокеток» - спинки).
Рельеф от плечевого края.
Для рельефа от плечевого края лучше использовать конструкцию полы с нагрудной вытачкой от плечевого края. Применимы также полы с вытачкой из бокового края и др. Рельеф на поле с нагрудной вытачкой начинают строить по линии груди (рис. 94, а). Определяют расстояние от середины полы (линии полузаноса) до рельефа по модели или эскизу и откладывают его от точки Г3. Например, Г3Г13 = 9,5 см.
Точки рельефа по плечевому краю и по линии талии определяют по расстоянию Г3Г13 плюс 0,5-0,7 см для точки плечевого края и минус 0,5-0,7 см для точки по талии: ОП11 = Г3Г13 + 0,5 = 10 см. Т3Т71 = Г3Г13 - 0,5 = 9 см. Соединяют точки П11, Г13 и Т71 прямыми линиями.
Наклон рельефа к линии талии может быть увеличен, но обязательно рельеф должен проходить или через центр груди, или на расстоянии 1-1,5 см от него. Рельеф от линии талии до низа строят обычным способом, откладывая по линии бедер Б3Б71= Т3Т71 + (0,5 — 0,7 см) или по линии низа Н3Н71 = Т3Т71+ (2 — 3 см). Сравнивают рельеф средней части полы с моделью.
Далее нагрудную вытачку переносят в рельеф. Если вытачка в конструктивной основе была расположена от плечевого края, то ее раствор откладывают от точки П11 влево и ставят точку П12. Соединяют точку П12 и Г13 плавной линией. Если в конструктивной основе вытачка расположена в боковом крае, ее закрывают, а по линии рельефа П11Г13 лекало разрезают до точки Г13(рис. 94, б). Вытачка из бокового края переместилась в линию рельефа.
Построение линии рельефа боковой части полы от линии груди и до низа одинаково во всех случаях: Т71Т72 = 2,5 см. Н7Н72 = Н7Н71. Точки Г13 и Т72 соединяют плавной линией, сглаживая угол в точке Г13. Точки Т72 и Н72 соединяют прямой линией. Правую и левую сторону рельефа уравнивают.
Рельеф от проймы и горловины. Для разработки рельефа ог проймы берут конструктивную основу полы с нагрудной вытачке и от бокового края (рис. 94, в), а для рельефа от горловины используют полу с нагрудной вытачкой от плечевого или бокового краев. В обоих случаях нагрудная вытачка должна быть расположена вне предполагаемой средней части полы (рис. 94, в, г). Сначала намечают точку рельефа по линии груди Г3Г13, а затем линию рельефа оформляют по модели в пройму или горловину. Нагрудную вытачку закрывают, а по линии рельефа до центра груди лекало разрезают. Концы вытачек, которые закрывают и открывают, должны быть сведены в одну точку Г13. Дальнейшая разработка выполняется одинаково во всех рельефах. Линия рельефа боковой части полы должна быть сглажена на уровне точки Г13.
Мастерство любителей шитья возрастает год от года, и всё чаще их взор обращается к платьям на корсетной основе. Платья на фото, казалось бы, совершенно разные, но в их основе лежит одна и та же конструкция. Это лиф на корсетной основе. Он кроится отдельной частью, дублируется клеевой, сшивается и только потом драпируется тканью, из которой шьётся платье. В данной статье мы расскажем, как смоделировать этот лиф. Вам потребуется основа платья (фото) без прибавок на свободное облегание (СО). Моделирование лифа с двумя рельефами Сделайте перевод вытачки в плечевой шов, если на вашей основе нагрудная вытачка начинается в боковом шве. Как это сделать, рассказано в статье «Основные принципы моделирования». Вытачку по линии талии нужно разбить на две. Для этого отрезок по ЛТ между серединой вытачки и боковым срезом разделите на 2 части. Проведите вертикаль вверх и вниз от ЛТ. К вертикали, которая расположена ближе к центру детали, пририсуйте 2/3 раствора вытачки, ко второй вертикали пририсуйте 1/3 раствора вытачки. Длина вытачки будет короче на 3-4 см из-за её меньшего раствора. На спинке этот перенос обозначен синими линиями. На полочке показаны уже две перенесённые вытачки, чтобы не загромождать чертёж линиями. Наметьте линию, на которой должен заканчиваться лиф внизу. Как правило, расстояние от ЛТ до линии низа не превышает 10-12 см, иначе в платье будет неудобно сидеть. На полочке нарисуйте линию бочка - она должна начинаться от низа проймы. Значительное понижение этой линии приводит к тому, что визуально лиф будет казаться сползающим вниз. Понижение можно делать на 2 см, но обязательно нужно сшить пробник и посмотреть, как это будет смотреться именно на вашей фигуре. Внимательно отнеситесь к линии верха лифа - то, что смотрится на модели с подиума, может совершенно не подойти вашей фигуре. Плавной линией нарисуйте бочок до вершины меньшей вытачки. Наметьте линию верха вашего лифа. Насколько выше центра груди будет располагаться эта линия, зависит от ваших личных предпочтений. В любом случае делать это расстояние менее 5 см не рекомендуем. Конфигурация линии верха лифа зависит от выбранного вами фасона. Она может иметь форму сердечка (фото) или треугольную (фото). Разрежьте вашу выкройку по синим линиям и сторонам вытачек. У вас получится 6 деталей. 1 - Центральная деталь переда, 1 деталь со сгибом. 2 - Боковая деталь переда, 2 детали. 3 - Бочок переда, 2 детали. 4 - Бочок спинки, 2 детали. 5 - Боковая деталь спинки, 2 детали. 6 - Центральная деталь спинки, 2 детали. Моделирование лифа с одним рельефом Вы можете не делать два бочка по спинке и полочке, а ограничиться лишь одним. В этом случае разносить вытачки по ЛТ на две не требуется. Но именно разбивание на два бочка даёт лучшую посадку лифа. При необходимости на примерке можно в эти швы (они называются рельефы) убрать излишки и сделать утяжку лифа, затянув, предварительно средний шов на спинке шнуровкой. Важно! Если вы планируете сделать лиф с утяжкой, вам обязательно понадобится шнуровка по средней линии спинки. Если ваш лиф будет без утяжки, то застёжку можно сделать на молнию. Если лиф сделан без утяжки по ЛТ, будьте готовы к тому, что держаться на вас, как на представленных фото - без бретелей, он не будет. Для того, чтобы сделать лиф без бретелей, понадобится небольшая утяжка по ЛТ, она может составлять от 2 до 4 см. Как правильно распределить утяжку, очень подробно рассказано в теме форума «Секрет корсажа, теорема с доказательствами» Продублировав детали лифа клеевой и сшив их между собою, вставив косточки в рельефные швы, вы можете драпировать на этом лифе какой угодно верх из нарядной ткани или сшить верхний слой платья по этой же выкройке. Источник -
Честно говоря, я даже не ожидала такого количества комментариев, вопросов, писем и заказов! Я очень рада всему происходящему, так как у меня появилось столько единомышленников и учеников. Будем развиваться и двигаться только вперед!
Однако, я немного отложу уроки по 3d выкройкам и вернусь к основам. Без них никуда. Поэтому то я и предлагаю вам к ознакомлению (для опытных) и изучению (для начинающих) серию статей про перенос вытачек. Серия, так как уложится в одну статью со всеми вариантами моделирования просто не реально 🙂
А тему я предлагаю не случайно, ведь за время моего «отсутствия» в блоге, на почту мне часто приходили письма с вопросом «как перенести вытачку?». Вы не раз видели в видео-уроках по построению выкроек как это делается, но структурировать у меня все как то не получалось. Надеюсь теперь вам будет легче найти то, что вас интересует.
Перенос нагрудной вытачки
Наиболее часто для создания какой-нибудь красивой выкройки нам требуется перенести именно нагрудную вытачку, так как в базовой выкройки платья уж очень не оригинально она расположена.
Вариант №1. Перенос нагрудной вытачки в вытачку на талии.
Такой ход очень полезен, когда вы строите изделие отрезное по талии. Сверху вытачка уходит, а вниз от груди идет шов до талии. Пример такого перевода, можно увидеть на этом платье:
А теперь как сделать перевод вытачки с груди на талию:
И вот что должно получится: 
Линию по «бывшей» нагрудной вытачке удалить. Они уже не понадобятся.
Как сделать такую вытачку можно посмотреть в статье « » + видео-урок (перевод вытачки примерно на 11:36 мин.).
Такой вариант удобен именно в отрезных моделях потому, что здесь не учитывается нижняя часть вытачки по талии. Поэтому низ легче отделить, а после сшить в верхом.
Вариант №2. Перенос нагрудной вытачки в боковой шов.
Примеры такого перевода вытачек найти довольно сложно — их очень плохо видно. Но это помогает тогда, когда вытачку нужно сохранить на объем. То есть совсем не удалять, а только припрятать.
При таком моделировании вытачки мы переводим нагрудную вытачку в боковой шов, а с вытачкой на талии у нас есть два варианта:
- оставить ее на месте (удобно при облегающем фасоне платья);
- удалить вытачку (для свободного покроя);
- перевести верхнюю часть вытачки в нагрудную, затем общую вытачку перевести в боковой шов, а нижнюю часть перенести в боковой шов (удаляем, а сбоку убираем величину распаха вытачки, соединяем с линией бедра).
Теперь по шагам, как перевести вытачку:
В итоге получается вот что: 
Вспомнили теперь как выглядит вытачка? Кстати, посмотреть как она строится можно (+видео).
Вариант №3. Перевод нагрудной вытачки в пройму рукава
Еще такой перевод вытачки называют переводом вытачки в рельеф. Так как детали выкраиваются отдельно и сшиваются по типу рельефа, а не обычным швом. То есть сшили стороны как обычно, отвернули одну сторону и проложили строчку по лицевой стороне. 
Такой перевод смотрится очень красиво, как на платьях, так и на блузках, ну и конечно на жакетах.
Алгоритм выполнения переноса вытачки в пройму рукава:
А что делать с вытачкой на талии решать вам. Можно разрезать платье до линии низа (от конца вытачки на талии опускаем перпендикуляр) или оставить как есть.
Пример перевода вытачки в рельеф можно посмотреть (+видео-урок).
Вариант №4. Перевод нагрудной вытачки в горловину
Перевод в горловину то же может выступить в очень интересном виде. Его можно просто перевести (по типу рельефа), а можно оформить как в виде складок, так и в виде сборок. Как вашей душе угодно 🙂
Пример самого просто перевод в этом платье 